Categoría: Islas

Las islas Pitcairn son un grupo de cuatro distracciones del mar, obstáculos para las olas, dispersas en medio del Pacífico. Mirá dónde están:

Estas son, una por una, en orden alfabético y con una medida marcada para que te des idea (imágenes de Google Maps; click para agrandar):

Pero la gracia está en verlas todas juntas, repartidas por ahí como piedritas de dinenti que se fueron demasiado lejos:

Hay 600 kilómetros entre Oeno (la cosita de la punta oeste) y Ducie (la cosita de la punta este). Henderson está atrapada entre la c de Pitcairn y la a de Islands. Pitcairn está ahí abajo, donde dice Adamstown.

Que sean territorio británico es lo menos interesante de todo. La gracia se concentra en Henderson (la “grandota”, deshabitada) y en Pitcairn (chiquita, poblada por cincuenta personas).

Resulta que Henderson (link a Google Maps, para que explores) es uno de los lugares más contaminados del mundo. Encontraron unos 38 millones de piezas de plástico en la costa de la isla, esa costa diminuta de esa isla perdida en medio de la nada. Según el National Geographic, hay 671 pedazos de plástico por metro cuadrado. Y no te olvides que la isla es inhabitable; está deshabitada; no vive nadie; ¿queda claro?

Por su parte, la isla Pitcairn (link a Google Maps) también se las trae, y no solo por el motín del Bounty, un átomo de historia de 1790 hecho película; los restos del naufragio están ahí, pegados a la costa. Tampoco por los paisajes maravillosos (por alguna razón, ahí no cae tanto plástico):

Por favor, andá a pasear por la isla en Google Street View. Después de leer lo que falta de este post, obvio.

Hubo otro naufragio notable en Pitcairn. En 2004, siete hombres de la isla (¡de un total de doce hombres adultos!) fueron acusados de crímenes sexuales: violación, asalto a menores, y así, a lo largo de cuarenta años. Uno era Steve Christian, alcalde de Pitcairn. Cinco fueron a la cárcel (les hicieron una cárcel en la isla, donde no había); uno recibió prisión domiciliaria; a otro lo sobreseyeron. The Independent tiene un buen relato de cómo eran las cosas.

Es difícil cambiar. En 2016, Michael Warren, otro alcalde de la isla, fue procesado por bajar montones de pornografía infantil. El alcalde ahora no es Warren, sino Shawn Christian (hijo de Steve, el alcalde de 2004). Shawn Christian es uno de los seis que estuvieron presos por violación. De menores.

Qué curioso, que dos islitas de esa zona imposible del Pacífico, cada una a su manera, deban estar tan cubiertas de basura.

La Isla del Coco (Cocos Island en inglés, ya verán por qué lo digo) está en el Pacífico, a 550 kilómetros de Costa Rica, país al que pertenece. Con este dramatismo la presenta Google Maps:

Es un parque nacional. El gobierno de Costa Rica ofrece una bonita galería de fotos en el sitio oficial.

Pero lo más importante de esta isla es que ahí transcurre uno de los libros que marcaron mi infancia, El tesoro de la isla de Cocos, de Ralph Hammond.

Mi ejemplar no aparece. No lo encuentro entre mis otros libros de la época. Lo que puedo decir es que era una especie de La isla del tesoro, que todavía no había leído, y que me dio un miedo tremendo.

Ahora que está la web para investigar desde mi silla, descubro que el título original es Cocos Gold, sin la referencia tan obvia a Stevenson que pusieron en la traducción. (Está claro que el traductor, allá por los sesenta, no tenía la web para darse cuenta de que Cocos Island en castellano es Isla del Coco.) “Ralph Hammond” es el seudónimo con el que el británico Hammond Innes publicó varias novelas juveniles a principios de los cincuenta.

Pero me encontré con un problema. “Cocos Island” lleva también a un atolón que queda al oeste de Australia (aunque el nombre lleve plural: “Islands”). ¿No será ahí que transcurría esta novela, mientras yo pasaba la vida confundido? ¿No tendría que haber puesto el traductor, en todo caso, El tesoro de las islas de Cocos?

Nunca imaginé lo difícil que se hace comprobar dónde transcurre una novela de 1950, poco conocida, cuando las pocas descripciones que aparecen hablan de una isla perdida en el mar, salvaje, inhóspita, todo así. Se complica todavía más si un resultado destacado de la búsqueda es la ficha de una edición del libro en la Biblioteca Nacional de Australia. ¿Por qué les iba a interesar tenerlo ahí, si se tratara de una islita costarricence?

Largo rato dando vueltas. Hasta que encontré lo más parecido a la salvación en un recuadro de la revista Boy’s Life de agosto de 1950 (¡gracias, Google Books!):

Ahí dice claramente que “Cocos Island is real, a tangled, uninhabitable mass of jungle, mountain, and surf off the coast of Ecuador”. La jungla suena poco a atolón; la montaña, nada (y también parece estar en la ilustración de tapa de la edición inglesa). Pero lo decisivo es la mención de Ecuador: todos sabemos que Ecuador es lo mismo que Costa Rica, pero no es lo mismo que Australia. ¡Problema resuelto! (A menos que uno dude de Boy’s Life, pero hay lujos en la vida que es demasiado tarde para darse.)

Empecemos por un acertijo. ¿Dónde queda este hotel?

En cualquier parte, ¿no? Lo neutro sigue siendo neutro no importa dónde se plante. Aunque esa combinación de aire acondicionado y ventilador suena a otro planeta.

El hotel se llama Cannon Fort Cat Ba Hotel. Es un lugar destacado para los turistas que van a la isla de Cát Bà, a unos ciento veinte kilómetros de Hanoi, Vietnam.

Los tiempos cambian, por suerte. Sería bueno saber cuántos veteranos estadounidenses de la guerra de Vietnam, ya viejos, se dan una vuelta para ver dónde eran esos bombardeos, dónde los emboscaban antes de que se dieran cuenta, dónde iba a parar el napalm. Y cuántos veteranos del Viet Cong andan por ahí, tal vez como guías turísticos, o pescadores, o bomberos jubilados.

¿Qué hay en Cát Bà para los turistas de ese hotel y tantos otros? Por un lado, las maravillas del paisaje y la aventura. Como estas aldeas flotantes de pescadores:

O rocas como esta, hechas para trepar:

Por otro lado, la memoria:

Este es un corredor del hospital cueva de Cát Bà, un complejo subterráneo de varios niveles al que iban los heridos de la guerra, y también un refugio para los líderes del Viet Cong. Resulta que Cát Bà fue uno de los lugares más bombardeados por USA.

La defensa de Cát Bà tenía centro en el Fuerte del Cañón (Cannon Fort en inglés), un lugar elevado desde donde se ve toda la isla. Para atraer a los turistas (por ejemplo los del hotel homónimo con el que arrancó este post), el Comité Mundial de Disneylandización rodeó los viejos cañones que quedan con muñecos soldado.

Lo del Comité de Disneylandización es un chiste. Pero, sin ironía, alegra que haya paz en esa zona, y que los habitantes de Cát Bà tengan una oportunidad de vivir felices.

Los que tal vez no tengan esa oportunidad son los Trachypithecus poliocephalus, langures de cabeza blanca como el de la fotito de la derecha (por “18D ext2015”, Wikimedia, licencia CC BY-SA 4.0). Arrinconados en la isla, quedan menos de 70 ejemplares.

Encontré una foto mejor, también en Wikimedia, que asegura mostrar un langur de cabeza blanca en el zoológico Hellabrunn de Munich, y la reproduzco acá abajo. Pero no termino de creer que sea el mismo mono; aunque me gustaría, con esa cara de satisfacción que tiene. (Además del aspecto, una razón para dudar es que el langur de Cát Bà no aparece en la lista de animales que tiene el zoológico.)

Ahí está Socotra, a la salida del golfo de Adén, en plena ruta comercial.

En Socotra crecen estos árboles maravillosos, los “sangre de dragón”. Los llaman así porque, además del aspecto excéntrico, tienen savia roja.

Y los “árboles botella”:

Y otras cosas raras, propias de un lugar aislado. Algunas, en peligro de extinción. Por muchas razones, para la UNESCO Socotra es parte del Patrimonio Mundial.

Pero Socotra también es parte de Yemen, que está en medio de una guerra civil en la que no se privan de participar varios países vecinos. En Yemen la gente se muere de hambre o de cólera o por los ataques aéreos. En Socotra la situación parece no ser tan grave, a pesar del par de ciclones (sin precedentes) que hubo en los últimos años, y de la presencia militar de Emiratos Árabes Unidos.

En cada lugar que veo aparece un número diferente de habitantes de Socotra: 60.000 por acá, 44.000 por allá, unos 50.000 en otra parte, y así. En inglés, los llaman soqotris. En castellano, no sé: socotrí es el idioma; sucotrino se aplica solo al aloe nativo de la isla.

Es un lugar que, en otra región, estaría repleto de turistas.

Hablando de socotrí, idioma semítico propio del lugar:

• Un hombre recita poemas en YouTube (ahí dice que son poemas, pero no lo puedo corroborar):
  
• Se puede leer online un libro con un corpus enorme de textos recogidos de la tradición oral (reproducidos de manera fonética y en traducción al inglés):
  

Como suele pasar con los lugares lejanos y poco conocidos, se hace difícil comprobar lo que uno encuentra online. Por ejemplo, dice en una página de Wikipedia en castellano que “Puesto que las mujeres de Socotra tienen prohibido abandonar la isla, es muy raro encontrar hablantes de socotrí en el Yemen continental”, pero en ninguna parte encuentro que esa prohibición a las mujeres sea verdadera. Mientras que, ya no sé dónde, leí que la gente del lugar se saluda tocándose las narices, y resulta que eso sí es cierto (o todo lo cierto que puede ser un dato así).

De este modo funciona el mundo. El grueso de lo que uno puede descubrir de Socotra está en las fotos, que se concentran en el paisaje, la flora, las dunas blancas. Para nosotros, desde acá, la Enciclopedia Universal de Socotra es poco más que esta página de Google Images:

Islas matrioskas. Islas cajas chinas. ¿Cómo puede ser?

Esta isla es Luzon. Pertenece a las Filipinas. En Luzon está Manila, la capital. (Las imágenes de este post vienen de Google Maps. En la última hice un poquito de trampa.)

Al sur de Manila se ve una mancha más oscura. Zoom! Resulta que es el lago Taal. Entre el centro de Manila y el centro del lago hay unos 65 kilómetros. Dentro del lago se ve otra isla, formada por el volcán Taal. Esa isla mide unos cinco kilómetros de Este a Oeste:

Zoom otra vez. Resulta que en la isla del volcán hay un lago más chico, el Lago del Cráter. De Este a Oeste, el nuevo lago mide algo más de un kilómetro:

¿Y si insistimos con el zoom? ¡Hay otra isla, todavía más chica! la isla Vulcan Point (la punta del volcán, digamos) mide unos ochenta metros:

Y no, no insistas, resulta que no hay ningún lago dentro de la punta del volcán. Debería alcanzarnos con que Vulcan Point sea una isla dentro de un lago dentro de una isla dentro de un lago dentro de una isla.

Debería. Pero qué tentador ir con un balde y hacer al menos un charquito ahí:

¡Una isla con un lago que tiene una isla que tiene un lago que tiene una isla que tiene un charquito!

(Link a esta zona en Google Maps, para explorar por cuenta propia.)

Sulawesi es una gran isla de Indonesia, la número 11 del mundo en superficie. Cuando yo iba a la escuela todavía se llamaba Celebes, el nombre que le dieron los portugueses (tras escuchar no del todo bien cómo la llamaban los nativos).

Tiene una forma que invita a encontrarle símiles, como ciertas nubes. A mí me parece una especie de humano con el brazo izquierdo en alto y un cuello larguísimo de serpiente:

El viernes pasado, al atardecer, un terremoto seguido de tsunami destruyó buena parte de Palu, una capital de la región.

The Guardian tiene una galería de fotos, tremenda, del desastre. Como suele ocurrir, algunas cosas que aparecen en las fotos son rastreables en imágenes previas. En particular, este puente destruido:

Resulta que es este, que se puede ver y recorrer paso a paso en Google Street View:

Pero esto no es nada. Entre las fotos de The Guardian aparece esta composición de imágenes satelitales. La de arriba es del 22 de septiembre pasado; la de abajo es de ayer, 1° de octubre:

Se ve el mismo puente, arriba entero, abajo roto, y un panorama de la destrucción general. Claro que ahora podemos volver a Google Street View… Repentinamente, las cosas se ponen espesas.

Esta calle está a metros del puente (más abajo vuelvo a poner las fotos satelitales, con marcas para orientarse). Por lo que se distingue en la segunda foto satelital, todo lo que está antes del árbol desapareció. Parece que siguen en pie la casa de los chicos que juegan en la calle, y la más grande que se distingue atrás, de techo verde. Este es el link a la vista de arriba en Google Street View; recomiendo encarecidamente ir a ver, pasear por los alrededores; el puente queda justo a espaldas del punto de vista de esa captura.

El temblor en las rodillas no es culpa de otro terremoto. Es el descubrimiento abrumador de cuánto podemos ver de los demás, de los siete mil quinientos millones de prójimos, de su forma de vivir y, a veces, de su forma de morirse.

(Va de nuevo esta imagen en homenaje a Facebook: cuando pongo en FB el link a un post con varias imágenes, el bueno de Zuckerberg muestra la última de todas. Será uno de los múltiples sabotajes al link externo que caracterizan su jardincito.)

Las Bermudas son un territorio británico en el Atlántico Norte. Desde hace años tiene uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, gracias a la industria financiera. Es una de las principales plazas offshore. Igual, un 19% de la población está bajo la línea de pobreza. Esta imagen vino del satélite Landsat 8 (NASA, dominio público):

Dame Jennifer M. Smith fue la primera mujer que llegó al puesto de premier (en 1998), y además la primera del Progressive Labour Party, que viene a ser el partido que tira a la izquierda (versus el United Bermuda Party, que desapareció en 2011 al fusionarse en la One Bermuda Alliance). En este recorte de diario (que no sé de dónde viene), Dame Jennifer aparece en 1972.

El premier actual se llama Edward David Burt. Asumió a los 38 años, en 2017. La foto es del Foreign and Commonwealth Office del Reino Unido, y la reproduce Wikipedia:

La mayor parte de la población es negra o mestiza. Hay un porcentaje de blancos, notoriamente el actual gobernador de Bermudas, John Rankin. Al gobernador lo nombra la Reina, a propuesta del gobierno británico. Lo deben reconocer de lejos a este hombre. (La foto es gubernamental, pero la encontré en Wikipedia.)

Este año, la Asamblea Legislativa de Bermudas aprobó una ley que eliminó lo que acá llamamos matrimonio igualitario. Antes, la misma Asamblea lo había legalizado. Según The Guardian, Bermudas fue el primer lugar del mundo que legalizó el matrimonio gay y luego se echó atrás. John Rankin firma las leyes que aprueba la Asamblea. ¿Será por eso que se ríe ahí arriba?

El partido del gobierno, en una página titulada “Crear una Bermudas más justa” (“Creating a Fairer Bermuda”), considera que las parejas gay deben tener “beneficios legales similares a las parejas heterosexuales, a excepción del matrimonio” (“similar legal benefits as heterosexual couples, save and except for marriage”), y asegura que “nuestra posición toma en cuenta la naturaleza divisiva del tema y logra el equilibrio justo”. Allá ellos.

La que no parece encontrar un equilibrio es esta pobre lagartija nativa de Bermudas, un bicho de unos ocho centímetros de largo que está en grave peligro de extinción.